Электропривод замка багажника. Установка (фото) и вопросы.

В продолжение темы Ставил ли кто дистанционное открывание багажника на седане?
Вводные такие: сигналка Аллигатор 330 с каналом и кнопкой на брелке для открывания багажника, поставленная в Битце за 100$ с небольшим. Ругать их хочется, но не буду, т.к. при цене комплекта в 50$ на оставшуюся сумму и произведена инсталляция... но поразмыслить о нужности дилерской установки лишний раз, глядя на результат, нужно.
Процесс не сложный, но кропотливый, делал всё во дворе в ракушке.
Намного легче его выполнять имея некоторые приспособления, предварительно составленную свою(!) схему и перечень необходимого.
Сей вариант не претендует на целостность, а даже есть просьба ответить на вопросы и сделать возникшие замечания.
Главная задача найти место для соленоида (далее СЛ). Под рукой оказался самый обычный, от центрального замка дверей, наверное стандартного размера.
[size=9][color=red]Есть ли непосредственно для багажника и какие другие варианты его размещения?[/color][/size]
Место выбирал долго – открутил и изучил штатную работу замка в паре с личиной, перебрал множество вариаций с желанием не нарушать целостности конструкции и штатных режимов работы. Получился такой процесс, который разделил на две части:
1. "в багажнике"
2. "под торпедой":
Процесс 1.
Снимается вся обшивка багажника, начиная с пластиковой накладки задней панели: вынимаются два пистона по бокам и накладка аккуратно отстёгивается. Остальная обшивка держится только на пистонах. Пистоны лучше сразу убрать куда нибудь, я один потерял.
Снимаются лампы освещения номера и жгут выводиться из крышки багажника. Пистоны на петле багажника поддеваются отвёрткой (обмотанной изолентой) через отверстия с обратной стороны: большой держатель (с овальным отверстием) имеет защёлки с права и с лева, а маленький (с круглым отверстием) с верху и снизу.
Сверлятся два отверстия Ø 5 мм с расстоянием между ними под установочный размер СЛ.

Размещать СЛ лучше поточнее между двумя овальными отверстиями для держателей жгута и троса, что бы сами держатели потом не мешали при установке. У меня, как видно, с этим не очень получилось.. даже одну дырку запорол - издержки работы с ручной дрелью.
Линия, проведённая между отверстиями, будет указывать вектор втягивания СЛ, который направляется как можно точнее на свою цель - вектор поворота личинки. Ориентировать удобно тросиком, уже подцепленным к личинке. Трос не мешает замене ламп и не за что не цепляет, а СЛ не касается крышки багажника (расстояние где-то 5 мм).
Под переднее крепление подкладывается проставка (гайка) для предотвращения пережатия жгута. Под заднее крепление можно ничего не подкладывать, просто не тянуть сильно саморез.

Трос закрепляется с помощью клипс. На замке тяги его надо обернуть поплотнее, тогда он точно никуда не съедет.

Усилие возврата личинки (с тягой) зависит от пружины, расположенной в замке багажника. Теперь этой пружине надо возвращать и СЛ в исходное положение. Что бы ей помочь устанавливается дополнительная пружинка. Её установка зависит от выбранного СЛ и в моём случае подстраховывает не очень уверенный возврат личинки в исходное. Она одним концом цепляется к тросику, другим к просверленному отверстию - опять же, с желательной ориентировкой на вектор возврата личинки.

Тросик натягивается с расчётом на обратный ход личинки при запирании багажника на ключ (при запирании на ключ СЛ так же не может открыть багажник).
После сбора конструкции определяется полярность подсоединения проводов, т.к. СЛ имеет два хода – втягивание и выдвижение. Определяется ход втягивания. Для этого розетка устанавливается только на СЛ, а штепсель (для удобства) на проводку пока не одевается, надо только один из контактов на время обмотать изолентой...
Для прокладывания проводки в штатный жгут (он уже выведен из крышки багажника) не нужно резать изоленту и снимать штатные держатели, всё и так отлично просовывается. Т.к. не сделал предварительной схемы подключения, то оба провода (плюс и минус) я утянул в салон, а минус удобно протягивать и подключать к точке заземления на задней панели багажника (под замком).

и мне пришлось подключать его к точке заземления на левой панели кузова (рядом с блоком предохранителей за доп. бардачком).

На предыдущем фото так же видно подключение соответствующего канала сигнализации на концевик багажника. Я долго мучился с этим вопросом и забегая вперёд, остановлюсь на этом месте подробно. Во первых, это диодная развязка; т.к. имеется штатное освещение, то рекомендуется подключать через диод. Возможные варианты:


Фото и подробности отсюда: http://www.vovik8.ru/knopki/knopki.php
Я совсем не радиолюбитель, а скорее даже наоборот.. по этому рассуждаю просто: если при закрытии багажника свет гаснет, то сигнализация возьмёт этот канал под охрану (как и полагается). Так оно и происходит. Если гаснет не сразу (с задержкой) то можно соответственно запрограммировать сигнализацию и зачем тогда ставить диод...
Теперь как оно происходит при открытии багажника: свет в салоне загорается и сигнализация срабатывает. Хотя в этот момент канал на багажник и соответственно провод на концевик багажника отключаются (опция сигналки и соответствующее подключение отдельным проводом к специальному каналу концевиков багажника и капота).
[size=9][color=red]Срабатывание происходит по каналу дверей? Значит ли это, что нужно сначала развязать диодами подключение к концевикам дверей? Получается, что диод в багажнике не спасёт? Какие всё-таки диоды оптимальные?[/color][/size]
А пока у меня так - что бы открыть багажник, надо сначала снять с охраны...
Всё это свидетельствует, что сигнализацию лучше подключать там, где этими вопросами озадачиваются...
На фото видно, что провод на концевик подключен к штатному разъёму без нарушения целостности проводки. Я категорический противник скруток, но конструкция штепселя позволяет подмотать провод с надёжной (как мне кажется) фиксацией скрутки имеющимся в штепселе замочком.
Далее - конструкция в сборе

В действии

Следуя советам уважаемых участников, обеспечивается поднимание крышки подвязыванием резинки от эспандера.

Усилие регулируется количеством витков вокруг рычага торсионов. У меня, например, после установки обшивки на крышку багажника, она перестала открываться целиком, пришлось подмотать...

Так это выглядит с установленной боковой обшивкой и закрытым багажником.

Резинку в открытом багажнике не видно!

Проводка укладывается в новый гофрированный канал и протягивается в салон через отверстие для тросов.

Выход в салоне за боковой (не откидывающейся) частью спинки сидения.


Снимается она просто. Приподнимается задняя часть сидения и откручивается обнажившийся болт, потом боковина тянется вверх. К слову, попробовал снять сиденье - снимается просто, держится на двух защёлках, которые располагаются где-то напротив центров передних сидений. Эти места легко определяются, если тянуть сиденье вверх. Защёлки освобождаются небольшим рывком..
Далее гофр укладывается под накладку заднего порога

Совсем её снимать не обязательно, достаточно приподнять внутреннюю сторону и отсоединить от накладки средней стойки.
Наладку средней стойки отсоединил с одной стороны (со стороны задних сидений)

Отсоединяется она легко. Выводится из зацепления с жёлтым пистоном (1) путём небольшого выгибания по середине. На верху - лапка под уплотнитель двери.
Передняя накладка так же только приподнимается.

Для проведения жгута через центральную стойку продевается проводок со стороны порога водителя

который должен вылезти в районе пластины-арки (обведено) после чего всё защёлкивается на место. Защелкивать надо разобравшись, что куда должно защёлкиваться. На накладке есть пластины, которые должны заводиться в держатель штатного жгута. Разобраться с фонариком не сложно и по другому не защелкнется. Думаю на этом процесс № 1 заканчивается.
Процесс 2.
Снимается передняя накладка порога

которая держится на двух защёлках (1) и одном декоративном пистоне (сдёргивается отвёрткой, а можно открутить как гайку)

Снимается доп. бардачок (дёргается с петель вверх, потом опускается вниз и выводится из прорезей проема

Открываться картина установки сигнализации...
Так выглядит блок сигнализации


А это вид из отсека бардачка...

Всё в пределах прямой видимости и досягаемости... Если переделывать, то переделывать всё.
Подключение соответственно по схеме сигнализации

и по схеме подключения через доп. реле:

Плюс для СЛ (для доп. реле) взял от питания сигнализации до предохранителя 15А

Скрутку обжал хвостом клеммы.. Вообще есть специальные соединители проводов и я ими даже запасся

но о надёжности такого соединения данных не нашел и у них есть ещё несколько типоразмеров в которых я тоже не разобрался.
[size=9][color=red]Если у кого есть опыт их использования просьба поделиться (если не жалко) т.к. вещь на первый взгляд удобная. [/color][/size]
С подключением к доп. каналу сигнализации возникли проблемы, т.к. был откусан нужный провод почти под корень

Пришлось паять, а учитывая, что я совсем не радиолюбитель, а даже скорее наоборот, то времени пришлось потратить...
Новую релюху с предохранителем вывел в район бардачка (раз уж с секретностью проблем нету..)

Для удобства отсоединил тросик от температуры печки что бы отвести блок управления вниз

В результате долго провозился устанавливая туда-сюда центральную панель - тросик не защёлкивался в креплении оболочки и защёлки пришлось поджимать отвёрткой.
Как здесь где-то было подмечено, что первый раз вытягивать панель магнитолы с центральными дефлекторами не страшно, а очень страшно!
Центральную панель можно снять не снимая панели воздуховодов, лично я не увидел связи между ними, но хоть проклеил всё вспененным скотчем...
Нижнюю накладку АКПП снимать надо (совсем просто снимается). Винт откручивается только один, под рукояткой скоростей печки.
Перечень необходимого:
• Соленоид с его креплением [size=9][color=red](какой - лучше ещё уточнить)[/color][/size]
• Тросик металл. в оболочке (самый тонкий) – 1м. (любой строительный рынок). Кстати, этот тросик – идеальная бельевая верёвка, я у себя повесил на балконе...
• Клипсы для его закрепления.
• Три провода: два по 10м. один 5м. (такая расфасовка в магазинах). Но если массу делать в багажнике, то наверное 5-ти метровый не нужен, хватит оставшегося куска от 10-ти метрового.
• Гофр – 5м.


• Ленточные хомуты для крепления жгута – по усмотрению
• Разъём для соленоида (на выбор)
• Колодка под реле - 1шт.
• Реле импортн. 5 (можно 4) конт. – 1шт.
• Держатель предохранителя (лучше под штатный размер тойоты) – 1 шт.
• Набор клемм (папа/мама):
- под реле - 4шт,
- под СЛ - 4шт,
- под болт массы - 1 шт.,
- под держатель пр. – 2 шт.,
- под подключения реле к сигнализации - 1 шт.
• Диоды [size=9][color=red](сколько и какие?)[/color][/size]
• Приспособы для подключения к проводке [size=9][color=red](какие лучше?)[/color][/size]
Для удобства:
• Дрель (эл. или аккум.)
• Обжиматель клемм

• Клещи для зачистки проводки
Книжка, которую купил в олимпийском за 450 руб. практически не понадобилась, но уверенности прибавила, но главное – спасибо форуму, руководствовался многими советами и посылами.
Ради интереса позвонил в автосекьюрити, у них цена вопроса 60$, но если с переделками за битцей, то в районе 80$ - цена адекватная...
.... я у них не работаю!!! :))

Много крестикоф

зашел на фотофаил (фоты там лежат) у них сейчас
"Извините, сервер временно недоступен. Идут профилактические работы.
Попробуйте зайти на PhotoFile.Ru позднее. "

зачот!

Спасибо за труд!

Автору - пять! :P

Здорово :)

В продолжении темы.
Сигнализацию ставил у ОД. Механизм открывания багажника ставить отказались. Но уговорил вывести кабель от сигналки до замка багажника.
Поехал к установщикам сигналок и озвучил проблему, договорились, что установят за 500руб. Вскрыли обшивку крышки багажника и сразу указали следующее место установки:

Работа заняла 25 мин. Из материалов, только замок. Ни каких дополнительных пружин.
Работает супер. :